Прогулки по ашхабадским бутикам

Ильга Мехти

Позвольте перефразировать экскурсоводов знаменитых городов: «лучшее времяпровождение в нашем городе — это прогулки», а я добавлю… по бутикам. Я, конечно, не о тех, где продают импортную гламурную ветошь по ценам, от которых захватывает дыхание не только у меня. Я не выбираю и те, которые при гостиницах на верхушке города для очень уважаемых высоких гостей, где, конечно, продают роскошные предметы народного-прикладного искусства, но по карману лишь такого ранга приезжающим.

Однако и в старой части Ашхабада подобных магазинчиков немало. Можно часами рассматривать там и массивные туркменские браслеты, и изящное индийское серебро. 

— А вот что это за археологическая штучка?

— Так это, -объясняют мне,- один поставщик, известный художник делает слепки музейных артефактов и оформляет их в виде кулонов и подвесок. 

— Молодец, хороший приработок в наши дни, — думаю я,- тем более что делает все профессионально — на этикетках указывает, где нашли оригинал.

На одной — Мелле-Херан. Так это около Серахса, там зороастрийский храм, погребенный под песками. В Музее изобразительных искусств Туркменистана можно полюбоваться алебастровыми панелями с резными растительными узорами из этого храма. 

Только присмотрела палантин из кетени, а его уже гостьи из Ирана, скинув черные накидки, на себя примеривают, радуются яркому шелку. Не подделка, а штучная работа от мастериц из Нохура. Многие хозяева салонов — энтузиасты своего дела, они едут в горы. Там прежде был центр шелководства, но ныне, хотя и станки по традиции почти в каждом доме, работают лишь те мастерицы, которым заказывают и нитки готовые доставляют. Весь процесс от кокона до хрустящей, как доллары, ткани настолько занимателен, что только его демонстрацией можно туристов манить в тот аул, а не рассказывать им сказки о Шелковом пути через Ашхабад, которого в те века-то и не было.

В бутиках и чаем-кофе угостят. Сидишь с чашкой и смотришь, как работники перед покупателем без устали раскатывают по полу рулоны светлых шелковых ковров. Понятно, президенту такие нравятся, от него мода пошла. А мода для туркмен святое дело, без нее не протолкнешь товар. Для меня же старинные ковры вне конкуренции. Сейчас в связи с высоким курсом доллара можно купить даже «реликтовые» ковры кизил-арватской артели, где бабушки нынешних мастериц ткали тот самый огромный ковер — занавес для Большого театра. Этим бы гордиться, только жаль молодых ковровщиц, ведь если их работа продается дешево даже за рубежом, то им уже крохи достаются. Вот и сидят девчата больше нормы за станками, чтобы заработать на модные вещи, которые следует невесте в букча сложить. Например, вот такую куртку.

Местная модельер научилась делать специальными красками на текстиле такие яркие изображения, которые не боятся машинной стирки. Вот такой смешной круговорот в природе вещей.    

Приглядываюсь, новинка, и глазам своим не верю — Ольга Фоминична Мизгирева. Точно, работа одной из самых почитаемых художниц Туркменистана. Она писала в первой трети прошлого века полотна, но ее произведения и по сей день поражают тонкой орнаментальностью, яркостью колорита, неповторимостью цветовых сочетаний, свежестью художественного видения мира. Именно ее работу воплотили в ковровом полотне. Но какая это кропотливая работа. Сначала надо, чтобы по картине художник создал макет-эскиз, а по нему определить цвет нужных нитей, иногда до сорока оттенков, в которые пряжу надо покрасить абсолютно точно. Только потом за дело возьмется ковровщица: будет при дневном свете всматриваться в рисунок и кропотливо искать нужные нити. Много труда вкладывают хозяева таких художественных салонов, а при этом, чтобы соответствовать, должны сами вкусом обладать и даже фантазией, и все, чтобы заинтересовать гостей новинками, чтобы конкуренцию выдержать. Ковровую картину Мизгиревой купят не сразу. Она будет еще ждать своего покупателя, а мы, посетители, можем здесь, как в музее, радовать свои глаза.